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The Caterer – Revues: Restaurant Interlude, Decimo et plus – Dessert de pastèque

Le restaurant Interlude, récemment étoilé au Michelin, situé à Lower Beeding, dans le West Sussex, a une atmosphère de stagiaire «en contradiction avec le dynamisme, les compétences et la créativité de sa jeune équipe», écrit Kathryn Flett dans Le télégraphe

Parmi les produits phares, citons une bouchée bouffante de boulette de carotte enrobée de lapin, servie sur une mini-pelouse, un "cigare" amusement fumé rempli de lait fermenté d’Afrique du Sud, amasi. J’ai adoré le fantôme craquelé d’un pied de poulet avec du sel fait-maison, et la bouchée de bœuf wagyu Sussex fondu dans la bouche, fondue dans la bouche, avec des fleurs de gorse. Un grand bravo à la crème d’huîtres, au combo caviar et ortie Exmoor, ainsi qu’au chunklet de porc carbonisé Surf-n-turf avec une cuillerée de pétoncles servis avec du sirop de sève de bouleau.

Vous attendez beaucoup de champignons en ce moment. Cependant, ils ne sont apparus qu'une seule fois – un «risotto» dans lequel le riz a été remplacé par un tas de pommes de terre délimitées au-dessus d'un frottis de confiture de chevreuil. Tout était très sérieux.

S'il y a une critique majeure, c'est qu'il y a peu de lumière et d'ombre; même les plats les plus jolis et les plus délicats ont des coups au-dessus de leur poids, tandis que les légumes étaient principalement traités comme des accessoires rinky-dink plutôt que comme des étoiles à part entière; à peu près une fête de la protéine. Mon palais s'est finalement dégagé.

Prix: Menu «Expérience jardin» de 14 plats à £ 90; «Expérience immobilière» de 19 cours: 120 £

Evening Standard’s Selon Fay Maschler, le menu du Decimo de Peter Sanchez-Iglesias à l’hôtel Standard de King’s Cross à Londres est «très cher», mais la nourriture est impeccable.

Bien que l'investissement soit manifestement énorme et que l'enveloppement sensoriel qui en résulte soit un délice, des articles tels qu'un petit taco de poisson à 6 £, croquetas de jamón 3,50 £ chacun, un poireau à la braise – magnifique, en passant – avec une sauce romesco à 8 £ , trois carottes peu excitantes à 6 £, une épaule de cochon de lait dépourvue de la carapace croustillante prévue à 45 £, un minimum à dépenser pour deux desserts minimums de 11 £, signifie que rien de moins qu’un résultat impeccable est décevant.

Mes deux repas me permettent de suggérer que les suivants entrent dans cette catégorie positive. Sous le titre "aguachile" – une touche mexicaine sur la même "cuisson" du poisson dans du jus de citron vert que le ceviche – le crabe au jalapeño est luxuriant et le style de pieuvre à la Gallega est une toute nouvelle façon de regarder et de jouir des tentacules; les tacos, si vous pouvez avaler les prix, sont mieux gardés égoïstement pour vous-même; le riz bomba aux champignons est une chose de beauté, visuellement et à son tour; la salade de laitue et d'herbes est habillée dans la couture; Les côtelettes d'agneau sont gratifiantes, comme le sont presque invariablement les côtelettes d'agneau; le turbot qui semble presque une bonne affaire à 24 £ profite de la «finition» avec Mexteca, une sorte de glaçage de graisse de porc aromatisé à l'origan; le dessert délicat composé de crème glacée à l'huile d'olive Arbequina, saupoudrée de sel de mer et accompagné d'une figue rôtie est une sorte de perfection.

Note: 3/5

Les invités vont à la Bistrotheque at Cultureplex à Manchester pour être vus plutôt que pour la nourriture, écrit Grace Dent dans Le gardien

Le service au sein même de la Bistrothèque est toutefois amical et diligent; Je ne suis tout simplement pas certain que la nourriture est très bonne. Une entrée d'un généreux morceau de saumon fumé avec un tartare de betterave et du raifort est parsemée de sel de mer et de câpres. Le poisson s'est assis dans une flaque de jus vert et bordeaux. L'assiette ressemblait à un Van Gogh. Il faisait trop froid, avait un goût vif et n'était pas délicieusement délicieux.

Un pithivier de pommes de terre et de comté – c’est une tarte qui porte un autre nom – était beaucoup trop dur avec le Comté, dont une grande partie n’avait pas eu la chance de fondre. Les saveurs de la pâtisserie et de la crème ont encore moins de place pour respirer grâce à une sauce épaisse à la moutarde verte et à une poignée de sauge croustillante et frite. Desperate Dan n'aurait pas pu finir cette tarte.

Un gros tartare de bifteck avec un jaune vif bien placé et joliment joli, mais qui regorgeait de câpres qui annulait toute subtilité de saveur dans la viande. La truite de mer était plutôt trop cuite et entrait dans une mare de sauce tomate largement oubliée. La tarte frangipane à la prune, douce et délicate, avec de la crème fraîche, était cependant glorieuse.

Prix: environ 35-40 £ la tête, boissons et service compris. Note: nourriture: 4/10; atmosphère: 4/10; service: 8/10

Le Spinn sert «des mets de bar en désordre, sales, avec une pile de serviettes, bien cuits», écrit Emily Heward dans le Manchester Evening News

Nous commandons une portion de tacos de poitrine (£ 6,95), en imaginant du bœuf collant, cuit lentement, déchiqueté, pas la viande coupée en dés grise qui arrive bercée dans trois disques de tortilla de maïs. Ils sont néanmoins un succès, aidés par une barbe de guacamole, une salsa à la tomate tranchante et un tas d'oignons marinés roses.

Les tacos au flétan battus (6,95 £) ont moins de succès. Le poisson a la texture fibreuse d'un filet qui remue dans le réfrigérateur une journée de trop, et un lit sans vie de chou rouge et un filet de sauce à la mayonnaise ne le ravivent guère.

Les crevettes Bloody Mary (7,45 £) ont encore beaucoup de punch, recouvertes d'une chapelure de panko épicée à la cajun et plongées dans une casserole de sauce piquante garnie de Tabasco et de sel de céleri.

Nous sentons les ailes de poulet frites (£ 6,45) avant de les voir, flottant depuis une table à proximité. Nous volons des regards jaloux jusqu’à ce que les nôtres arrivent, empilés et brillants d’une couche collante de sauce à la rhubarbe et au bonnet de scotch. La peau a perdu un peu de son aspect croustillant à cause de son enroulement dans la glaçure, mais la chaleur fruitée et brûlante qu'elle dégage pour les lèvres en vaut la peine. En dessous, la viande est douce et juteuse grâce à un bain de babeurre.

L’observateur Jay Rayner est content qu'il se soit arrêté au Mikaku à Glasgow

Nous avons une grande partie de leur poulet karaage pour 6,50 £ parce que, comme tout homme sain d'esprit, bien élevé et intéressant, je suis impuissant face à la cuisse, d'abord plongé dans une marinade à base de soja puis donné un saupoudrage de fécule de maïs assaisonnée et enfin frit. C’est cette combinaison ridiculement convaincante de croustillant et de salé; de viande tendre et attendrie cuite à la vapeur dans sa coquille, et des morceaux friables qui ne doivent pas être laissés s'échapper. Il y a une cuillerée de sauce chili sucrée sur le côté et de la mayo. C’est un plat subtil et discret, tout comme les dents de Rylan Clark-Neal sont subtiles. Mais la pluie continue de tomber et le vin coule toujours, ce qui signifie que ce poulet frit est nécessaire.

Une salade wakame bien préparée, composée de rubans glissants d'algues, parfaitement préparés, dans une vinaigrette au soja et au sésame, est un moyen de prendre soin de soi. C’est ensuite sur les ailes de poulet, présentées sans joint, avec la géométrie délicate de la pointe du batteur. Ils sont difficiles et compliqués à manger comme ça, mais le personnel regarde. Ils jettent les lingettes humides sur la table comme s'il s'agissait de gilets de sauvetage jetés à la noyade.

Les versions soja et sésame sucrées avec leur coquille croustillante valent le bazar et valent vraiment le prix à 2,90 £ pour deux.

Prix: Tous les plats de 4,50 £ à 9 £; vin £ 12.95

Evening Standard’s Jimi Famurewa dit qu’il ya une «ambition louable» chez Mama Fuego à Greenwich à Londres mais que, dans l’ensemble, l’expérience est décourageante.

La crêpe aux pois apportait un beignet fin, bien frit et empilé avec un avocat glacé et un œuf poché, mais enterré sous une haie aqueuse de feuilles et de rubans de concombre, et parsemée de pistaches frottées sans points. Les ‘Big Dippers’ (une soupe épaisse au chili et aux tomates accompagnée d’épaisses tartines de fromage en tranches épaisses) étaient parfaits dans la catégorie des «commandes les plus fiables dans un café de parc». Brisket Cubano ressemblait plus à une fonte de galette en pâte; d'énormes briques jumelées de pain, des lambeaux de bœuf légèrement gris, un fromage fondu et une quantité désagréable de moutarde à l'ancienne.

Certains gâteaux humides de caractère offrent un répit partiel. Mais Mama Fuego a actuellement le sentiment qu’il lui faut simplifier radicalement son offre et freiner les lassantes tentatives de distinction photogénique. C'est une nourriture délicate et sans joie dans la manifestation d'une réunion d'idées animées qui se déchaîne. Et tous les quartiers, même ceux qui possèdent leur propre arène d'une capacité de 20 000 personnes, méritent mieux que cela.

Prix: 62,70 £. Note: ambiance: 3/5; nourriture: 2/5

Le télégraphe William Sitwell est déçu par E & O Chelsea à Londres

Les boulettes de crevettes et de ciboulette étaient belles. Mais le calmar salé aux piments était un tempura aplati, cassant les dents, desséché; il fallait donc un ciseau plutôt que des baguettes à la main. Il y avait plusieurs morceaux qui n'étaient que des morceaux de pâte émoussés – appelez-le tempura de béton.

Et il y avait une salade d'avocat hachée, ainsi que ma salade de melon d'eau et de canard bien-aimée. Ce dernier était une marmotte en désordre sur une assiette: quatre morceaux de melon d'eau, de minuscules morceaux de noix de cajou et de canard séché, le tout mélangé à une sauce sucrée si écoeurante et douce au point de gâcher tout semblant de saveur et de subtilité.

Une bonne heure plus tard, et avec une foule d'excuses et de promesses de retirer la vaisselle du billet, vint un autre vieux favori, la tempura aux crevettes.

La version 2019 est accompagnée d'aïoli à la truffe, un match aussi inapproprié que de porter un mankini à l'église le jour de Noël. C'était une boule de sauce inutile. Aucune crevette ne devrait mourir pour cela. Il y avait aussi un morceau de daurade trop cuite trempée dans une sauce Szechuan épaisse et gloopy, que nous mangions en tenant notre nez avec un bon bol de riz frit aux œufs.

Prix: Dîner pour deux à 80 £, hors boissons et service. Note: 2/5

HÔTELS

Fiona Duncan de Le télégraphe Elle célèbre le 10e anniversaire de Lime Wood à Lyndhurst, dans le Hampshire, dans un hôtel. Elle fait «ce que tous les hôtels devraient faire: faire en sorte que leurs clients se sentent bien»

Je n’ai pas adoré ça au début. Je suppose que mon appréciation de Lime Wood a augmenté à peu près au même rythme qu’elle a acquis une confiance calme et rassurante chaque année écoulée. En 2009, avec ses intérieurs remarquables de David Collins et son atmosphère glaciale, l’hôtel ressemblait à un vaisseau spatial extraterrestre qui avait atterri au centre de la New Forest, la lande ancienne du Hampshire et ses bois, où poussent des poneys, des ânes, des cochons, le bétail et les cerfs errent encore librement.

Jim Ratcliffe, le milliardaire de la chimie, avait acheté la maison de campagne géorgienne transformée en hôtel et avait consacré 4 millions de livres sterling à sa rénovation, mais il avait besoin d'un guide pour le guider. Il s'agissait de Robin Hutson, qui avait vendu sa mini-chaîne Hotel du Vin. Les deux se sont rencontrés parce que leurs enfants étaient à l'école ensemble. A présent, leurs hôtels Home Grown comprennent Lime Wood et six hôtels Pig, et deux autres sont en route.

C'était une union fortuite. Hutson, qui a le don de savoir ce que veulent les clients, a rapidement apporté des modifications, créant un restaurant décontracté et glamour conçu par Martin Brudnizki, invitant la charmante et réaliste Angela Hartnett à rejoindre le chef Luke Holder, et supervisant dans les moindres détails, la création du spa. Plus récemment, il a fait appel à la designer Susie Atkinson pour apporter encore plus de chaleur aux espaces publics et aux chambres à coucher, y compris les deux fabuleuses nouvelles suites Pavilion.

Prix: Les chambres doubles coûtent à partir de £ 395 par nuit; petit-déjeuner à partir de 18,50 £

Pour un bon hôtel offrant un service attentif en dehors de la ville, Ben Clatworthy Les temps recommande Sopwell House à St Albans, mais est déçu par le restaurant

L'imposant manoir géorgien blanchi à la chaux comprend un hall élégant avec une cheminée à foyer ouvert et un bar confortable avec des canapés confortables. L’attraction principale est le spa Cottonmill, qui comprend des saunas, des salles de relaxation, un hydropool couvert et une salle de sport ultramoderne.

Les 128 chambres dégagent une atmosphère de boutique, avec des intérieurs élégants, des papiers peints à la découpe et des lits king-size. Les salles de bain sont équipées d'une douche à effet pluie spacieuse, de produits Espa et d'énormes serviettes moelleuses. Les 16 suites de mews, situées dans une ancienne écurie, sont les meilleures chambres (à partir de 359 £ B & B par nuit), avec leur propre spa et hydropool dans le jardin soigné, conçues par Ann-Marie Powell, une médaillée d'or de RHS Chelsea.

Il existe deux options de restauration: un restaurant formel (ouvert du mercredi au samedi) et une brasserie. Le premier est plutôt austère et manque d’atmosphère, même si la nourriture était bonne. J'ai commencé avec le parfait de foie de canard avec des copeaux de pomme verte, des croûtons à la pistache et à la brioche (12 £), avant le surlonge de bœuf du Hertfordshire avec queue de bœuf, un oignon braisé et un artichaut au globe (29,50 £). Cependant, je préférerais quand même opter pour la brasserie, qui avait une meilleure sensation et un meilleur rapport qualité-prix (plats d’environ 15 £).

Note: 8/10. Prix: B & B double à partir de £ 154 la nuit

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